Самодельный лодочный мотор из бензопилы "Урал 2".

[kinder-L]

[ZUBBER]

Задирание носа лодки лечится углом наклона ноги мотора. Представь себе действие реактивной струи винта и тебе сразу все станет понятно. Если струю направить немного вниз за лодкой, то нос лодки опустится. Если просто паралельно поверхности, то за счет рычага нос будет задирать. От угла много чего зависит. Можно конечно все регулировать расположением груза ближе к носу, но лучше сделать грамотную струбцину с плавной регулировкой угла, так как груз каждую рыбалку может быть разный. По поводу руля, мне в свое время показалось не очень удобным распологать его прямо за спиной, и я сместил его в сторону, прямо себе под правую руку.

[kinder-L]

[Dj@gger]

Какой общий вес этой конструкции, будешь ли переделывать глушитель?

[kinder-L]

[kinder-L]

Теперь позволю себе описать подготовку болгарочного редуктора к использованию в своем ПЛМ.

На форуме воднокосильщиков много раз поднималась тема нестыковки его с бензопилой из-за разного направления вращения. Не смотря на это, на момент начала создания мотора другого варианта у меня не было, поэтому выбор был сделан в пользу именно болгарочного редуктора. Далее смотрел мощность, чтоб была поближе к мощности пилы. Сначала, естесно, рассматривался только вариант bosh, makita, аль чего подобного, надежного. Однако оказалось, что найти подобный списанный девайс не очень просто по причине все той же надежности. Когда же наконец попался bosh (кажись 2,5 кВт), оказалось, что шестерни на валах там сидят через резьбу, к тому же правую, что может привести к раскручиванию при фунциклировании в паре с бензопилой. Тогда на стройрынке стал просто рассматривать новые шестерни к разным болгаркам. Больше всего понравились шестерни от ДВТ 2,2 кВт за то, что они на валах сидят через шпонки. После долгих поисков нашел на блошином рынке б/у корпус редуктора от ДВТ 2,2 кВт. Судя по всему, в результате жестокой эксплуатации, у него полетели зубья шестерен (их не было в помине), так же не было и первичного вала – называется придумывай как хочешь каким образом там крепится шестерня. Правда, в местном сервисном центре на том же блошином рынке на пальцах все объяснили.
Уже дома, после тщательной чистки и промывки от старой смазки, более подробно рассмотрел эту штуковину. Что понравилось: первичный вал должен висеть на 201-м подшипнике, вторичный вал на 202-м подшипнике – совершенно не дефицитные вещи (сальники к таким подшипникам тоже есть на каждом углу). Еще понравилось, что подшипники фиксируются в корпусе редуктора специальными пластинами, а не просто запрессованы в гнезда.

Подшипник первичного вала вставлен в гнездо. Рядом его фиксирующая пластина.

Подшипник первичного вала фиксируется пластиной.

Попробую пояснить, почему это важно в моем случае. Уважаемый ZUBBER в одном из своих сообщений на форуме воднокосильщиков обращал внимание на то, что шестерни в болгарке имеют наклон в сторону вращения. В связи с этим, при вращении в обратную сторону присутствует выталкивающий момент на валы редуктора, что может приводить к разным неприятным моментам – износу стопорных колец, выталкиванию подшипников из гнезд и др. В последствии, при окончательной сборке редуктора (подгоне пятна контакта зубьев шестерен), лично убедился в наличии такого выталкивающего момента. Пятно контакта я подогнал (но подшипники еще не фиксировал), и при вращении вторичного вала в правильную сторону все вращается плавно и свободно. А вот при вращении в обратную сторону вроде все тоже вращается легко, но первичный вал при этом слегка приподнялся вместе с подшипником (менее 1мм). Попробовал фиксировать подшипники и крышку редуктора – вращение в правильную сторону свободное, а вот в обратную сторону – затруднено. Ощущение, что при обратном вращении валы клинит. Тогда я немного ослабил пятно контакта зубьев шестеренок (немного пришлифовал шестерню вторичного вала в месте ее контакта с подшипником). Попробовал вращение без полной сборки редуктора – все свободно и в ту и в другую сторону. При полной сборке обратил внимание, что когда вращаешь редуктор в правильную сторону, а потом переходишь на обратное вращение – первый оборот-два ощущается легкое напряжение, но потом редуктор вращается плавно и свободно. Надеюсь, что при эксплуатации зубья несколько притрутся и не полетят. В любом случае, точку в этом вопросе поставит время (жаль, что идея создания ПЛМ пришла в голову поздновато, и не успел до белых мух нормально обкатать мотор, дабы зимой произвести полноценное вскрытие и паталогоанатомическое исследование зубьев шестерен ).

[kinder-L]

Что не понравилось в редукторе при изучении. Вторичный вал висит только на одном подшипнике, а с другой стороны болтается на какой-то втулке (непонятно какого металла, причем основательно разбитой). В последствие удалось легко подобрать вместо него игольчатый подшипник. Еще очень смутил коротенький отрезок вторичного вала вне корпуса редуктора – ни как я не мог придумать каким образом сюда фиксировать винт. Резьба то там правая, и как у воднокосильщиков просто сделать винт из гайки не получится – при остановке двигателя винт может уйти в свободное плавание . Этот вопрос долго не давал покоя моему воспаленному серому веществу, пока я не нарыл в нете винты Yamaha, и не решил, что закажу токарю новый вторичный вал именно под такой винт.
Еще был один стремный момент – отсутствие первичного вала. Размеры оного нужно было высчитывать самому. Как ни странно, все оказалось очень легко при помощи любимой, старой, доброй миллиметровки. Просто снимал при помощи штангенциркуля размеры болгарки, вторичного вала, шестерней и переносил их на бумагу. В итоге сами собой вырисовались размеры первичного вала.

Рассчитанные первичный и вторичный валы редуктора болгарки

На крайний случай прикинул, что для регулировки пятна контакта зубьев можно будет использовать калибровочные шайбы различной толщины, но в итоге все получилось очень даже точно.

Составные части первичного вала редуктора болгарки.

Первичный вал редуктора болгарки в сборе.

Составные части вторичного вала редуктора болгарки

Оно же, почти собранное

Когда уже получил готовые валы, как обычно апосля, пришла хорошая мысля. Шестерня на первичном валу фиксируется гайкой, а вот на вторичном только через стопорное кольцо. При сборке прикинул, что если это кольцо полетит (толщина 0,8 мм), вторичный вал окажется никаким образом не застопоренным в корпусе и ждет его долгое и счастливое свободное плавание на пару с винтом, а меня долгий и мучительный путь домой . Было принято волевое решение нарезать резьбу на вторичном валу для более надежной фиксации шестерни. К токарю ехать было лень (я - как подтверждение слов юзовка65), и решил я это сделать сам – чай руки из того места растут. Как оказалось, руки то из того, да вот воспаленное серое вещество им покоя не дает. Нарезать резьбу М 14 с шагом 2,0 имея под рукой только маленькие тиски (тисочки я бы сказал) – это та еще забава (кто пробовал - поймет). Но отступать было некуда – на горизонте маячили холода и белые мухи, и убив полдня я все таки сделал это .

Составные части вторичного вала редуктора

Гайки на первичном и вторичном валах были зажаты через гроверы, да еще с применением резьбового герметика (по совету токаря) - для предотвращения раскручивания.

Резьбовой герметик.

[ANDREY674]

[kinder-L]

Далее шла герметизация редуктора болгарки. Скажу сразу, что я не планировал обрезать от редуктора все лишнее, поскольку собирался использовать отверстия для ручки болгарки - одно для фиксации киля, два других для фиксации защитного кожуха винта, т.н. кастрюли. Вентиляционные щели редуктора замазал автошпаклевкой со стекловолокном:

Вместо пластины, фиксирующей подшипник первичного вала, у токаря заказана переходная муфта в редуктор (см схему ноги мотора выше):

В паз на нижней поверхности муфты подобрано уплотнительное резиновое кольцо

переходная муфта установлена на место

Муфта установлена заподлицо с краем редуктора

Пространство между стенками редуктора и муфтой надо было чем-то заполнить. Думал автошпаклевкой - дороговато, трудоемко, ; монтажная пена не вызывала доверия, хоть и легкая. Поэтому выбор пал на любимую пластмассу - "протакрил", тем более, что у нас ентого гутталина, как на гуталиновой фабрике... Перед заливкой пластмассы в отверстия для ручек поставил соединительные гайки М10 (шо б надежней крепить прибмабасы); отверстия для болтов крышки закрыл пластилином (чтоб не залило и потом не сверлить); так же с помощью пластилина создал тонкую щель между пластмассой и муфтой (чтоб ее потом легче извлекать):

Залита пластмасса

После окончательного отвердения пластмассы муфта спокойно извлечена. В редукторе образовалось гнездо для нее.

Далее остатки пластилина были удалены, можно было приступать к окончательной сборке редуктора. Отмечу, что при окончательной сборке муфта и крышка редуктора установлены на черный автомобильный герметик.

[kinder-L]

При окончательной сборке в редуктор надо было добавить масла. Чего добавлять - форуме воднокосильщиков до сих пор ломают по этому поводу копья. Я решил не изобретать велосипед, и добавил то, чем Yamaha рекомендует смазывать ноги своих моторов (приобрел в нагрузку к винту):

Надо отметить, что штука достаточно жидкая и вязкая:

[stroika-93]

Пространство между стенками редуктора и муфтой надо было чем-то заполнить. Думал автошпаклевкой - дороговато, трудоемко, ; монтажная пена не вызывала доверия, хоть и легкая. Поэтому выбор пал на любимую пластмассу - "протакрил", тем более, что у нас ентого гутталина, как на гуталиновой фабрике... Перед заливкой пластмассы в отверстия для ручек поставил соединительные гайки М10 (шо б надежней крепить прибмабасы); отверстия для болтов крышки закрыл пластилином (чтоб не залило и потом не сверлить); так же с помощью пластилина создал тонкую щель между пластмассой и муфтой (чтоб ее потом легче извлекать):

Что это за пластмасса, и крепкая она или нет.

[kinder-L]

[ANDREY674]

[kinder-L]

[ZUBBER]

Заразил ты меня своей пилой... Мощностью её особенно. Если когда нибудь задумаю следующий мотор, то возможно он и будет на базе подобной пилы.. Китайские косилки при всех их плюсах, надежностью и долговечностью похвастатся не могут.