Лодочные подвесные моторы.

[Дмитрий 2008]

Все равно автомобильное не стоит, у авто температура 100 градусов и наших больше

[Седой2]

Я никому не навязываю своё мнение. У меня двиг на мотк воздушно масляный. Было залито и 300V и всякое другое. Основываюсь на 40 летнем личном опыте эксплуатации высокофорсированных двигателей воздушного и воздушно-маслянного охлаждения. Опыте эксплуатации двигателей китайского производства также воздушного охлаждения.
Кому интересно- выложу кучу фоток поршней от Седого - мертвых, снятых с десятков моторов разной кубатуры и назначения. Могу с ходу назвать марки масел которые приводят к выходу из строя ЦПГ и подшипников КВ за очень короткий срок. Особенно 2Т . Где рекомендованное соотношение масла в топливе 1:50. А ещё хуже в системах комбинированной смазки.
4Т двигатели вообще разговор отдельный. Масло ДОЛЖНО БЫТЬ. Вот если его там мало или вообще нет- тогда полное разрушение. Остальное- дело естественного износа и конструктивных особенностей самого мотора.
Бывали случаи когда износ колец был таким, что они проваливались в зазор между поршнем и цилиндром. Но мотор работал. Вот как то так.
Характеристикой масла является ещё и температура вспышки. Так вот : у МС20 температура вспышки высокая. Высокая она и у синтетики. Поэтому они стойки на угар. НО: синтетика хороша на новых моторах. В маленький зазор влезает много молекул и они хорошо липнут к поверхностям трения. На подношенных моторох лить синтетику нет необходимости. На изношенных вообще не надо.

[Седой2]

olgins А чем паяешь троса?? Я их столько перепаял. Никогда проблем не было. Надо расскажу в подробностях.

[Дмитрий 2008]

Олег я тоже тросса всегда поял, надо взять ацетилсалициловую кислоту ( таблетка от температуры ) и вперед или паяльную кислоту если есть

[olgins]

От советов не откажусь.
Паяльник в руках со старших классов школы. И образование близкое, по диплому инженер-электрик(электронщик).
Про аспирин в курсе, только в последнее время попадался какой то не понятный. Пахнет, аж мама не горюй, а не лудит металл, опять подделка
Концы тросов всегда лудил, а тут столкнулся с тросами от велосипедов, которые вообще - ну ни как. Тут на помощь и пришел термоусадочный кембрик.
Еще пользую способ, когда не лудится и нужно сделать "бобышку" на конце тросика. Беру медную проволоку, чищу от лака, лужу, и наматываю плотно на тросик, виток к витку. Потом немного обжать плосками и пропаять. Вроде бы держит.

Подскажите способ крепления для троса воздушной заслонки. Что бы просто в повторении и можно было промежуточные положения по мере прогрева выставлять.

[Седой2]

Для пайки тросов советую применять только хлористый цинк. Паяльник только не менее 100 Вт. Я применяю "топор". Можно конечно и не электропаяльник, а медный который удобно нагревать на газовой плите или газовой горелкой.
Хлористый цинк сейчас продаётся в небольших количествах, но качество не очень. Для самостоятельного приготовления необходима соляная кислота HCl и цинк. Цинк- оболочка соленых батареек. Бросаем кусочки цинка в кислоту , видим реакцию. После окончания получаем уже паяльную кислоту, то бишь хлористый цинк.
Подготовку троса начинаем с определения его длины. Далее определяемся с тем что будет на его конце. Это бонка. Она может быть малого диаметра, продольная или поперечная.
Лучший материал для бонки это латунь. Обычно подбираешь то, из чего можно её сделать. Втулочки, стерженьки, трубочки и т. д. Сталь тоже прекрасно травится и паяется. Хоть из гвоздя. Можно изготовить её из полоски оцинковки. Сделав из неё трубочку по диаметру троса. Трос ,вымеренный по длине , с насаженной на него трубочкой необходимо пассатижами обязательно разлохматить и с лучшем случае загнуть максимальное количество нитей в обратную сторону. Далее делаем так: Подготовленный к пайке конец хвоста окунаем в хлористый цинк и греем долго и упорно. Я ещё добавляю немного канифоли. Она поднимает грязь на поверхность и даёт лучшее смачивание поверхности. Хорошо прогрев паяльником и наблюдая как формируется капля олова, даю остыть не двигая всю пайку.
Далее обрабатываю всё на наждаке, при этом использую обычный отрезной круг. Я последнее время только их на наждаке и использую. Получается очень аккуратная, прочная бобышка на конце троса.
Можно конечно паять и в расплаве олова. Это быстрее и качественнее. Но это уже пром технология.
Есть вопросы- уточню.

[Седой2]

olgins
По поводу воздушной заслонки: выбрал карбюратор с отсутствием таковой. Ни на одном скутере нет карба с ней. Работает пусковая система на ура. Открыл пуск, шморганул до появления первого выхлопа и запускай. А привод будет хорош от старого мотоцикла. Посмотри как я схимичил. На видео работающего мотора прекрасно видно.

[Дмитрий 2008]

Олег я ставил троссс от подсоса жигулей, там трубка металическа ее хомутами прям к корпусу, он у меня торчит в передней части двигла прям на меня, дурнул на себя закрыл заслонку, завел проехал пака прогрелся и задвинул до упора, очень удобно

[olgins]

Все понял, спасибо, буду думать по воздушной.
На стрелозонгшене проволоку изогнул зигзагами, тормозит в оболочке. Не очень удобно. Хочется поаккуратней.

[Horn]

троссс от подсоса жигулей

Там вроде та же проволока в оболочке.

[акваланг]

По поводу воздушной заслонки: выбрал карбюратор с отсутствием таковой. Ни на одном скутере нет карба с ней.

Лично на моём STELS City Rider 130 стоит и не жалею, без неё запустить двигатель практически невозможно!

[Дмитрий 2008]

троссс от подсоса жигулей

Там вроде та же проволока в оболочке.

Ну конечно одножильный тросс, он же не называется проволка в оболочке

[Horn]

Дмитрий 2008
Я к тому, что

проволоку изогнул зигзагами, тормозит в оболочке. Не очень удобно. Хочется поаккуратней.

т.е. человек такой трос уже пользовал.

[olgins]

Вот и "подсос", то есть привод воздушной изладил. Все таки по типу жигулевской. Опять в ход пустил деталь от концевика автосигнализации.
Трение происходит за счет кембрика, одетого на винт М4. Он на конце расплющен, сделано отверстие под проволоку. Короче, работает.

[Дмитрий 2008]

Какой у тебя карб интересный, родной?